西装定制前景-想学西装高级定制工艺
高定服装和普通服装有什么区别?
高级定制这个词，听起来就觉得奢华，全球的白富美层出不穷的为高级定制付出自己时间和金钱，换取动辄需要耗费100到400小时才能完成的精细货。
高定服装与普通服装区别：
普通品牌服装：1、根据人体的身材比例规定出相对标准的尺码，对于每个个体而言它的版型是比较不精准的标准。2、由工业化生产线大批量生产，成本低价格低，名牌效应光环较大。3、受顾客群、成本、工艺的要求，一般是根据服装款式、特性与功能性确定服装的面辅料。
高定服装：1、必须量身，以顾客为中心，为每一位顾客量取精确的个人尺寸。2、以设计师的服务为重点，强调专属感和个性化。并且在制作过程中有一次定制客人试穿的过程。3、提供了上千种高档的国内外面料供顾客选择，大部分面料来自意大利和英国。4、设计师们会根据定做客人的要求，扬长避短，设计符合定制顾客体型特征、个性、气质、年龄与顾客理想中的属于定制顾客独一无二的款式。
可见高定服装与普通品牌服装从定位，设计，面料，成本等各方面都有很大差别，高定服装真不是普通人能穿的起的。
设计自学服装打板可以借鉴的书籍
建议先从平面制版开始学，虽然立裁更加直观。
西方的制衣业，最开始就是立裁，典型的范例就是古罗马时期的服装——仆人们把一块布披在主人身上，捏捏折折，整理成一件主人可以披挂出门的衣裳。经过漫长的演变，人们发现了立裁中的规律，整理总结成各种公式和经验数值，通过平面制版的方式达到布料立体覆盖人体的效果。
上面截图了两张服装打版书籍，这两本对于学习服装制版还是一个非常不错的参考
最下面我推荐了一些服装打版书籍，均出自图中右下角，
这么说吧，立裁是现象，平面是把现象总结归纳成规律、公式、原理。
所以，站在前人的肩膀上直接吸取经验，学习会更有效率。当你掌握了规则之后，再谈演变现象。
四年前我也是零基础，现在是职业版师，专攻女装。
你想学服装打版，只看书不太直观，不容易看得明白，最好书加视频一起学习，同时你现在有一定基础吗，最好会车衣服，因为打版和车工是相关联的，最简单的就说打版后出来纸样裁片加止口的问题吧，如果你不会车工，那你止口可能就是直接加出来，不会再设计成90度角，因为如果你没有设计成90度角，那两个裁片合起来的时候就不车环口， 因为两个裁片都90度角加起来才是180度，这样车起来才好车，也才能保证质量，像以下这种情况，不能直接尖着去加止口，一定要打个90度的角，这样车工才好车，尤其西装时装一类的服装，要求更高。
如果车工可以了，那对于学习打版还要有好的学习方法，就是必须要先懂得原理，而不是直接画多少个款式，款式是学不完的，像这些款式，看起来各不相同，但是都是原理一样的，用的是环浪做图，哈伦裤比较常见，晚装也用到这种方法，只不过是在胸前直的环浪，如果这里看不懂这种做法，可以看视频教程
注意看图的右下角上的字，服装方面的书籍非常的多
服装打版书籍推荐：
《香港高级女装技术》
《小仓万寿男的袖子研究》
《女上装衣身结构平衡探讨》
《女套装对条对格的探讨》
《现代服装纸样设计》
《现代时装设计技法实例》
《女性平、翘臀体裤子上裆结构的定量研究》
《女性时尚服装》
《女装版型出样技术》
《女装结构版型修正》
《欧美男装打板技法大全》
《日本登丽美时装造型工艺设计-套装》
《日本登丽美时装造型-基础篇上》
《日本登丽美时装造型-基础篇下》
《西服袖窿与穿着舒适性探讨》
《西装袖作图法研究》
《现代成衣制板》
《小西装 服装裁剪图》
《胸围_臂根围与袖窿深相关关系的比较》
《休闲女装款式裁剪图册_刘琳》
《休闲女装设计与制板_刘影》
《日本登丽美时装造型-女衬衣、连衣裙》
《日本登丽美时装造型-裙子、裤子》登
《日本登丽美时装造型-上衣、背心》
《日本登丽美时装造型-婴幼儿、童装》
《日本工业原型》
《原型裁剪》李鸥华
《针织服装设计》薛福平
《针织服装设计基础》桂继烈
《休闲装设计与制作800例_杜冰冰》
《袖窿深_袖山高与袖子张角之间关系的初步探讨》
《实用洋裁手册(09)-领子的款式188》
《世界经典服装设计与纸样男装篇》
《童装纸样设计》
《文化服饰讲座-女西装部分》
《我的第一本裁缝书》
《西服工业化量体定制技术》
《现代成衣制板》
《女装结构设计与应用》
《女装款式和纸样系列设计与训练手册》
《女装连身立领结构分析》
《女装纸样设计原理与技巧》
《女装纸样设计原理与技巧》
《现代服装设计裁剪图350例》
《现代服装纸样设计》
《香港高级女装技术教程》
《新概念女装纸样法样板设计》
《一款一做丛书-女上装》
《意大利立体裁剪》尤珈
《袖山_袖型_袖窿之间的关系探讨》
《袖山结构模型和结构设计方法的探讨》
《袖山与袖窿对位点的研究_兼论衣袖与衣身的对格》
服装定制的西装的制作工艺
一套好的西服对剪裁、面料、辅料等都有着严格的要求。一套西服生产下来，大约需要四大工序、300余道小工序，工艺的不同决定着西服的品质。目前比较流行的工艺可以总结为四种。 粘合衬是现代西服工艺，西服前身与驳头都需要粘合一层衬布，胸衬采用粘合衬以保持西服的挺括。95%以上的国内品牌西服，80%以上的国外西服品牌也使用这种工艺。
优点：粘合衬工艺制作相对简单，适合大规模流水线制作，单位生产效率高，成本低。
缺点：
1、西服前身平整，但是略显生硬；客户如果胸肌不够发达，不会有胸部饱满的感觉。
2、耐穿性不如毛衬西服，经常穿着（每周1-2次）寿命一般低于3年。
3、粘合衬会破坏部分超细羊毛面料轻柔飘逸的感觉，因此高级面料不太适合这种工艺制作。 经典西服工艺，相比粘合衬是更高级别产品。毛质胸衬从上而下到达西服前身的腰部，由此得名半毛衬。由于半毛衬西服的前身驳头处不粘衬，因此毛衬与面料要直接纤缝上，这就需要毛衬与面料的纤合上要纤力均匀适宜，松紧适当。同时，纤驳头必须达到毛衬即要纤上面料又不能透针，纤完后两个驳头在不透针的情况下，就呈现自然的外翻状态，实现外观的完美体现。
优衫比普通品牌半毛衬西服更增加使用最高级别的真正马尾鬃毛制作而成的马尾衬填充前胸左右两个前片与肩部。
优点：改变了粘合衬西服的驳头处扁平而生硬的感觉，即使客户胸肌不够发达，驳头与前胸也可更加饱满和自然挺括。
缺点：
1、虽然驳头不需要粘合，但是前身仍需要粘合一层有纺布，这样就破坏了高级面料的轻柔与舒适感垂感；
2、增加了纤驳头等工序，大大增加工艺难度与工时，导致成本与售价的提高。 高级西服工艺，完全不使用粘合剂粘合，完全依靠毛衬来衬托西服的造型，胸衬从上而下到达西服前身的底部所以得名全毛衬。全毛衬西服工艺复杂，其中附毛衬工序，要在湿度为90%的环境下进行，使面料恢复到织布环境时自然舒展的状态，非常费工耗时。国产西服极少有全毛衬工艺西服，进口西服中也是只有顶级产品使用这种工艺。优衫全毛衬使用最高级别的真正马尾鬃毛制作而成的马尾衬填充。
优点：
1、完全依靠毛衬来衬托西服的造型，外观感觉柔软有力、舒适、自然而挺括；
2、面料不粘合任何衬布，所以完全保留高级面料轻柔细腻；
3、前身不需要任何衬布，所以在西服表层面料与中间毛衬可以在主人活动的时候滑动，从而减少西服正面的褶皱，整体感觉更加平整与挺括；
缺点：
1、工艺难度极大，国内只有极少数工厂可以制作；
2、制作对环境要求高，工序多，大大增加西服成本。 顶级大师级工艺，西服世界王冠上的钻石。裁剪、挖兜、扣眼、上袖、缝内里、纳驳头等都由手工完成。例如：单是一件西服上衣的扣眼就需要一名超过10年缝制经验的资深师傅8小时以上才可完成。
优点：
1、手工上肩：在人活动的时候垫肩可以层次间滑动，从而给出余量，不让肩部有束缚的感觉。
2、手工扣眼：机器锁扣眼是先锁眼后划开，容易形成扣眼内参差不齐的毛边，手工扣眼是先在衣服上划开扣缝，然后再手工锁边，不再有扣眼内毛边，同时扣眼更加立体而精致。
3、手工缝纫里布：给予每块里布的拼接处余量，让人在活动的时候减少衣服对人的束缚。
一句话来概括一件上品手工西服：一件可以随主人活动而活动的第二层肌肤。
缺点：
1、对技术水平要求极高，通常必须是顶尖的西服师傅才能制作，国内能完成所有工序的师傅目前非常罕有；
2、极耗费工时，通常是普通西服的5-8倍；
3、价格昂贵。
声明：本站所有文章资源内容，如无特殊说明或标注，均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益，可联系本站删除。
